特別展「きもの　KIMONO」

展覧会のみどころ

当初展示を予定しておりましたメトロポリタン美術館ならびにボストン美術館の所蔵作品は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により不出品となりました。 また、奈良・大和文華館蔵「国宝 婦女遊楽図屛風（松浦屛風）」の新たな展示期間は、6月30日(火)～7月5日(日)となります。

 第 1 章　：　モードの誕生

慶長〜元和期、日本に滞在したスペインの貿易商人、アビラ＝ヒロンは、日本人の衣服は「すばらしい布地にきれいに色どりして、金をちりばめ、美々（びび）しく刺繡をほどこした絹地でできている」と『日本王国記（にっぽんおうこくき）』に記しました。室町時代から江戸時代初期にかけて描かれた女性の肖像画や風俗図屛風、安土桃山時代の小袖の数々を通して、当時の華やかなファッションを再現します。

前期展示 重要文化財 縫箔ぬいはく 白練緯地四季草花四替模様しろねりぬきじしきくさばなよつがわりもよう 安土桃山時代・16世紀　京都国立博物館蔵 全身を4つに区切った大胆な構成は「四替（よつがわり）」と称され、安土桃山時代を象徴する流行デザインの1つでした。梅模様が春、藤の花房が夏、紅葉が秋、雪持笹が冬を表わします。地を埋め尽くすように、黄緑や紅といった明るい色調の絹糸で刺繡しています。

前期展示 重要文化財 縫箔ぬいはく 紫練緯地段花菱円草花模様むらさきねりぬきじだんはなびしえんくさばなもよう 安土桃山～江戸時代・16～17世紀　静岡・平野美術館蔵 京都・桂女の家に伝えられました。やや茶色に変色した深い紫地に、刺繡と金箔、絞り染で細やかな模様をちりばめたシックなデザインは、慶長期の特色です。

（部分） 後期展示 国宝 観楓図屛風かんぷうずびょうぶ 狩野秀頼筆　室町〜安土桃山時代・16世紀　東京国立博物館蔵 当時の人々が酒や茶を嗜みつつ、紅葉狩りに興じる様子が描かれています。宴会を楽しむ男女はともに、色とりどりのデザインの衣装を着用しています。当時の流行ファッションをうかがう上でも興味深い絵画です。

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 第 2 章　：　京モード 江戸モード

江戸時代、第2代将軍徳川秀忠（とくがわひでただ）の娘・和子（まさこ）が入内すると、京都に移ったファーストレディのファッションに注目が集まり、きものの流行が京都から発信されるようになりました。その一方で、数多く描かれた「寛文美人図（かんぶんびじんず）」からは、島原や吉原にいた遊女がモードを牽引する役割を担っていたことがうかがえます。江戸時代中期には、尾形光琳のような著名な絵師に模様を描かせた小袖や菱川派をはじめとする浮世絵師たちの描く美人画がファッションに影響を与えるようになりました。江戸幕府が庶民の贅沢を禁じたことで、洗練・簡素をよしとする「いき」な美学も生まれます。京と江戸を中心に発信される、めくるめく流行の変遷をご覧いただきます。

重要文化財 小袖こそで 黒綸子地波鴛鴦模様くろりんずじなみおしどりもよう 江戸時代・17世紀　東京国立博物館蔵 腰部分を空けて弧を描くような躍動的なデザインが、町方の経済力を背景に寛文期（1661-1673）に流行しました。大胆に孤を描く網干（あぼし）模様は、波のようにデフォルメされ、また筍のようにも見える、遊び心を感じさせるデザインです。

後期展示 小袖こそで 白綸子地滝菊模様しろりんずじたききくもよう 江戸時代・17世紀　千葉・国立歴史民俗博物館蔵 岩間からほとばしる滝が落ちる先は何故か植木用の高足台。その勢いとは無縁のように可憐に咲く菊の小花は刺繡で表わされています。シュールで奇妙な模様は、江戸時代前期、寛文期の衣装にしばしば見られます。

振袖ふりそで 白絖地若紫紅葉竹矢来模様しろぬめじわかむらさきもみじたけやらいもよう 江戸時代・17～18世紀　東京国立博物館蔵 江戸時代には現在のファッション雑誌に相当する小袖の雛形本（ひながたぼん）が多数、出版されました。その中の1つ『当流模様雛形松の月（とうりゅうもようひながたまつのつき）』（元禄10年〈1697〉刊）に、『源氏物語』の若紫巻をモチーフにしたこの振袖とまったく同じデザインが掲載されています。

（部分）

見返り美人図みかえりびじんず 菱川師宣筆　江戸時代・17世紀　東京国立博物館蔵 ｢師宣の美女こそ江戸女｣と賞賛され人気を博した菱川師宣の肉筆美人図。師宣の生家は房州の縫箔師（ぬいはくし＝刺繡と金箔で模様を施す職人）であったことから、元禄モードをまとった当世美人を描くのは得意だったのでしょう。この女性の帯結びは人気の歌舞伎役者、上村吉弥が始めた流行結びでした。

前期展示 重要文化財 振袖ふりそで 紅紋縮緬地束熨斗模様べにもんちりめんじたばねのしもよう 江戸時代・18世紀　京都・友禅史会蔵 熨斗模様（のしもよう）そのものも豪華ですが、熨斗の一筋一筋に施された友禅染の繊細な色挿しは、江戸時代中期における最高の友禅染の技術を駆使しています。

重要文化財 小袖こそで 白綾地秋草模様しろあやじあきくさもよう 尾形光琳筆　江戸時代・18世紀　東京国立博物館蔵 尾形光琳は、宝永元年（1704）京都から江戸へ向かいました。最初に寄宿したのが深川の材木商・冬木家です。当時、裕福な商家の女性たちの間で有名な絵師に描かせた描絵の小袖が流行しました。本品は、世話になった冬木家の奥方のために描いたと伝えられます。

（部分）

後期展示 夏衣裳當世美人なついしょうとうせいびじん・白木屋仕入の乗布向キしろきやしいれのじょうふむき 喜多川歌麿筆　江戸時代・19世紀　東京国立博物館蔵 有名呉服商のおすすめの夏衣裳を宣伝するために制作されたシリーズの1枚。喜多川歌麿が、このようなコマーシャル用の浮世絵を制作していたことは、ファッション業界における浮世絵の役割を知る上でも興味深いものです。

（部分）

 第 3 章　：　男の美学

時代や身分により、個性的なお洒落を全身で表現してきた日本の男性。第3章では、戦国武将の衣装、友禅染で華やかにデザインされた若衆の振袖、細密な刺繡や更紗を用いた華麗な間着、刺青のように勇壮な模様を施した火消半纏（ひけしばんてん）を展示。さらに象牙・螺鈿（らでん）・蒔絵などで意匠を凝らした印籠や根付、煙管といった男性小物も紹介します。

陣羽織じんばおり 黒鳥毛揚羽蝶模様くろとりげあげはちょうもよう 織田信長所用　安土桃山時代・16世紀　東京国立博物館蔵 腰から上の部分をすべて山鳥の毛で覆った陣羽織。信長の家紋といわれる揚羽蝶の模様には、山鳥の白い羽毛を一本一本刺しこんだ上で、カッティングを施しています。衿や裾には 南蛮風の襞（ひだ）が施され、外国趣味だった信長の趣向がうかがえます。戦国武将たちは、珍しい素材で突飛な技術を用いて比類ない衣装を誂（あつら）え、その勇姿を誇示しました。

陣羽織じんばおり 淡茶地獅子模様唐織うすちゃじししもようからおり 豊臣秀吉所用　安土桃山時代・16世紀　東京国立博物館蔵 獅子が駆ける姿をいきいきと織り出した唐織で仕立てた陣羽織。衿には戦国武将が好んだヨーロッパ産の猩々緋（しょうじょうひ）の羅紗（らしゃ）が用いられています。華やかで豪壮な意匠を好んだ秀吉にふさわしい1領です。

重要文化財 胴服どうぶく 染分平絹地雪輪銀杏模様そめわけへいけんじゆきわいちょうもよう 徳川家康所用　安土桃山時代・16～17世紀　東京国立博物館蔵 安土桃山時代における武将のお洒落着。縫い締め絞り（ぬいしめしぼり）で大胆に斜線に染め分け、雪輪と銀杏の葉を表わしています。石見銀山の奉行、大久保長安のもとで働いていた吉岡隼人が、慶長6〜7年（1601〜02）頃に家康から拝領したと伝えられます。

重要文化財 振袖ふりそで 白縮緬地衝立梅樹鷹模様しろちりめんじついたてばいじゅたかもよう 江戸時代・18世紀　東京国立博物館蔵 衝立に留まる雄雄しい鷹を絵画のように繊細かつ華やかに染めた開放的なデザインの振袖は、若衆が着用したと考えられます。江戸時代中期、友禅染の技術が最高潮だった時代には、若衆たちもこのように派手な振袖で着飾ったのでしょう。

火消半纏ひけしばんてん 紺木綿地人物模様こんもめんじじんぶつもよう 江戸時代・19世紀　東京国立博物館蔵 江戸の町方では鳶職（とびしょく）の人々が組体制で火消しの役割を果たしました。自らの勇敢さを誇示しようと、刺子（さしこ）を施した火消半纏の裏地に表わした武者絵の描絵模様は、刺青に通じるものがあります。彼らは、無事火事を消しとめると、反転させて派手な描絵模様を見せて市中を歩きました。

 第 4 章　：　モダニズムきもの（明治・大正・昭和初期）

文明開化のあと、西欧風のモダンな模様を染めた友禅やアール・デコ調のデザインなど、ヨーロッパのモードに連動した模様のきものが登場しました。特に銘仙は庶民でも手に入りやすく、日本の女性の日常着に前代未聞の華やかなデザインを展開させます。

振袖ふりそで 淡紅綸子地宮殿模様うすべにりんずじきゅうでんもよう 昭和時代・20世紀　千葉・国立歴史民俗博物館蔵 ベルサイユ宮殿にでも迷い込んだような華麗なデザイン。第二次世界大戦後は、失われたきもの文化を取り戻すべく、現代人の好みや流行に合わせて、さまざまなデザインのきものが制作されました。

着物きもの 菊模様銘仙きくもようめいせん 昭和時代・20世紀　埼玉県立歴史と民俗の博物館蔵 撮影：堤 勝雄 銘仙は、まさに殖産興業によって絹の生産に力を入れた近代日本の象徴と言えます。安価な絹を用い華やかな模様を化学染料で染めて織った銘仙は大量生産され、庶民が流行模様のきものでお洒落を楽しむ時代が訪れました。

 第 5 章　：　KIMONOの現在

戦後、きものは日常着として着られることが少なくなったものの、現代のグラフィックデザインを志向するきものや、インスタレーションとしてきものを制作する染織作家も現れました。岡本太郎（おかもとたろう）のような個性的な作家の作品や、人間国宝が制作するきものなど現代における「きもの」の多様な展開を紹介します。

TAROきもの 岡本太郎原案　昭和49年（1974）頃　東京・岡本太郎記念館蔵 撮影：堤 勝雄 岡本太郎は「きものは、柄でおさまってしまうよりも、むしろ『絵画』 を身につけて、誇らしく楽しむ、世界でもユニークな衣裳だと思う」と語りました。彼は昭和49年(1974)より「TAROきもの」というブランド を立ち上げ、きもののデザインを手がけ、自筆のきものも展開しました。

前期展示 友禅訪問着ゆうぜんほうもんぎ 白地位相割付文しろじいそうわりつけもん「実りみのり」 作　平成25年（2013）　東京・株式会社三越伊勢丹蔵 三越のショッピングバッグのデザインは、このきものの模様を元にしています。フランスに留学しグラフィック・アートを学んだは、友禅染の重要無形文化財保持者（人間国宝）であった父・森口華弘（もりぐちかこう）が生み出した「蒔糊（まきのり）」の技法を用い、現代的なデザインを着物に構成しました。